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letzte änderung am 24. februar 2003
"A clickertrained pet is a joy forever,
and much of that joy lies in the trainings process itself.
ENJOY THE RIDE!"
Morgan Spector (in "Clickertraining for Obedience")
ABRUFEN
- abrufen aus sitz/platz
befehl ist im normalfall HIER. wird zuerst ohne ablenkung, aus ganz geringer entfernung
(1 - 2 m) und möglichst an der leine geübt, so dass der hund auch kommen muss. später ohne leine üben und Entfernung kontinuierlich steigern.
- abrufen aus bestimmten situationen, z. b. beim spiel mit anderen hunden, vom hasen weg ....
wie aus sitz/platz üben, zuerst ohne ablenkung, z. b. beim spaziergang, wenn der hund
nicht zu sehr abgelenkt ist, später, wenn er beim spielen mal kurz zum HF schaut. es ist völlig sinnlos, so lange dieser befehl noch nicht 100%ig funktioniert, einen total
abgelenkten hund, der gerade mit anderen hunden spielt, zu rufen. er wird nicht kommen, man versaut sich nur den befehl.
anmerkung: wenn der hund beim abrufen nicht sofort kommt, sondern verlangsamt,
verzögert oder gar erst nach stunden, gilt: er wird NIEMALS geschimpft oder bestraft, wenn er zum HF kommt. herkommen muss immer positiv besetzt sein (ich geben meinem
hund auch heute noch sehr oft ein leckerchen fürs kommen). er sollte auch immer gelobt werden.
AUF
löst das kommando SITZ oder PLATZ auf. der hund sollte niemals aufstehen dürfen, ohne
dass kommando AUF gegeben wurde. auf diese weise spart man sich das dämliche BLEIB, das man sinnvoller nutzen kann. denn SITZ heißt immer SITZ, und PLATZ bedeutet immer
PLATZ bis es durch das kommando AUF aufgehoben wird. egal ob nach 2 sekunden oder nach 2 stunden.
AUS
kann man wunderbar beim spielen üben. hund das spielzeug ins maul nehmen lassen,
leckerchen anbieten. wenn er das spielzeug fallen lässt AUS. leckerchen geben und/oder loben. ihm das spielzeug dann nicht vorenthalten, sondern wieder nehmen lassen.
niemals dem hund einfach so etwas wegnehmen, er sollte keinen grund haben, etwas (z. b. futter, unterwegs gefundenes) zu verteidigen. dabei kann man als besitzer nur
verlieren! anfangs immer etwas besseres zum tausch anbieten. befehl nicht geben, wenn der hund in 10 m entfernung irgendwas gefunden hat und frisst. man versaut sich nur
den befehl und nur ein 100% sicher funktionierendes AUS kann dem hund das leben retten (giftköder!). es gibt noch eine zweite art, AUS zu konditionieren.
hund hat spielzeug im maul (kann man nicht mit futter üben!). man geht neben dem hund in die hocke, legt einen arm um ihn und streichelt mit der anderen hand über seine flanke
(vorsicht! bei aggressiven hunden sollte man AUS so nicht üben). er wird ruhig und der beutetrieb erlischt (kann allerdings etwas dauern) - er lässt das spielzeug irgendwann
fallen. jetzt nicht danach grapschen und es nehmen! AUS. loben, belohnen und ganz wichtig das spielzeug wieder nehmen lassen.
AUTO
der hund soll lernen, dass er erst auf ein bestimmtes kommando aus dem auto springen
darf. muss sehr oft geübt werden, kann dem hund aber das leben retten. zuerst direkt vor der autotüre stehen bleiben, auf jeden fall verhindern, dass er rausspringt. mit einem
bestimmten signalwort (z.b. RAUS DA) den hund auffordern herauszukommen. ACHTUNG! anleinen, nie den hund so aus dem auto lassen, auch nicht in der eigenen garage, damit
man sich selbst keine schlampereien angewöhnt. was man immer tut, geht in fleisch und blut über. nach und nach die distanz zur autotüre, die dauer des wartens und die
ablenkung steigern. der hund sollte niemals ohne aufforderung und unangeleint das auto verlassen dürfen.
BLEIB
wird leider immer noch in verbindung mit sitz oder platz verwendet, obwohl es in diesem
zusammenhang völlig sinnlos ist. sitz ist immer sitz und platz ist immer platz, d. h. man sagt einmal sitz/platz und sonst nichts. der hund darf erst dann wieder aufstehen, wenn
der befehl AUF, FUSS, VORAN, HIER o. ä. gegeben wird. BLEIB kann man andererseits wunderbar benutzen als BLEIB BEI MIR, d.h. der hund darf dann zwar ohne leine laufen,
sich aber nicht weiter als 2 - 3 m vom HF entfernen.
DREHUNG rechts
die rechte drehung ist die einfachste richtungsänderung um 180 grad. anfangs bei jedem
richtungswechsel den befehl FUSS geben, möglichst eng (am besten auf der stelle) nach rechts umdrehen. der hund muss um den HF herumlaufen. mit dem linken fuß beginnen. später wird kein befehl mehr gegeben.
DREHUNG links
richtungsänderung um 180 grad. schwieriger als die rechte drehung. kommando FUSS
geben und um den hund herum gehen. mit dem linken fuß beginnen. wenn die übung klappt, siehe oben wende oder drehung rechts.
FUSS LAUFEN
leckerchen in die linke hand, leine in der rechten hand (oder umgekehrt). das leckerchen
in schnauzenhöhe des hundes an den eigenen oberschenkel halten. ein bis zwei schritte gehen, wenn der hund da läuft, wo man es haben will, FUSS sagen, loben und leckerchen
geben. distanz + dauer langsam steigern. ziel ist, dass der hund an der linken seite läuft, die schulter des hundes ist dabei genau auf der höhe des oberschenkels des HF. der
hund sollte den HF anschauen. es wird kein leinenruck gegeben. es bietet sich an, die geschwindigkeit des laufens durch die länge des befehls anzugeben. wenn man also
langsam laufen will, sagt man FUUUUUSS. je schneller man läuft, umso kürzer wird der befehl ausgesprochen. wenn der hund schon mal ca. 10 m fuß laufen kann, sollte man
öfter stehen bleiben. ziel ist, dass der hund sich automatisch hinsetzt. solange er dies nicht tut, kommt noch der befehl SITZ. fuß bedeutet übrigens nicht, dass der hund fuß
laufen soll, sondern dass er sich in die stellung links neben dem HF begeben soll. er soll dort bleiben, was immer der HF tut, also sitzen, wenn der HF steht und mitlaufen, wenn
der HF läuft. er soll sämtliche drehungen, wendungen und geschwindigkeitsänderungen mitmachen. somit ist das fuß laufen eigentlich eine grundstellung in bewegung.
GRUNDSTELLUNG
der hund sitzt links neben dem HF, schulter auf gleicher höhe mit dem oberschenkel/wade
des HF. in die grundstellung sollte der hund sich sofort begeben, wenn der HF stehen bleibt. außerdem sollte jede übung mit einer grundstellung beginnen und auch enden.
einüben folgendermaßen: in jede hand ein leckerchen nehmen. mit der rechten hand den hund hinten um den eigenen körper herumlocken soweit es geht, dann mit der linken
hand weiter, bis der hund an der linken seite des HF steht. befehl ist FUSS. danach kommando SITZ, so dass der hund links neben dem HF sitzt. hund sollte gerade und sehr
eng sitzen. nicht ständig Fuss, Fuss, Fuss sagen. beide kommandos (FUSS und SITZ) möglichst nur einmal geben. später wird sich der hund auf das kommando FUSS schon in
die grundstellung begeben, der befehl SITZ braucht nicht mehr gegeben zu werden.
die zweite möglichkeit der grundstellung: in die linke hand ein leckerchen/spielzeug
nehmen, einen kreis gegen den uhrzeigersinn (also nach außen) beschreiben und den hund so in stellung bringen. kommando ist in beiden fällen FUSS.
HAND
steht bei mir für das fußlaufen an der rechten seite (da ist mir halt nix besseres
eingefallen). dies war das erste sinnvolle kommando, welches der Freddie nur mit dem Clicker gelernt hat - und sehr sehr schnell.
und somit, im schnellen wechsel zwischen rechts- und linkslaufen, hat das ganze dann hand und fuß ;)))
HIER
ist der notbefehl, der auf keinen fall versaut werden sollte! auf HIER muss der hund sofort
und ohne zu zögern zum HF kommen und vor diesem absitzen, egal was er gerade machen wollte oder gemacht hat. dieser befehl wird sehr lange (kann ein jahr dauern)
nur an der langen leine geübt, er sollte 1000%ig funktionieren und kann dem hund irgendwann einmal das leben retten. anfangs: hund aufmerksam machen mit leckerchen
oder spielzeug. rückwärts laufen, dabei HIIIIIEEEEER (nur einmal, dafür aber sehr langgezogen) rufen. folgt der hund nicht sofort nach, wird er an der leine sanft
herangezogen. ist der hund beim HF, folgt der befehl SITZ. der hund sollte sehr dicht und gerade vor dem HF sitzen. wenn das soweit klappt: normal mit dem hund an der langen
leine laufen, wenn der hund abgelenkt ist, rückwärts laufen und weiter wie oben, bis er wieder vor dem HF sitzt. später wird kommando SITZ nicht mehr gegeben, hund sollte
sich selbständig setzen. noch später: bei jedem 3. oder 4. Mal wird, wenn der hund seine belohnung fürs herkommen kassiert hat, der befehl FUSS gegeben worauf der hund
sofort in die grundstellung geht. befehl nur einmal geben. achtung: dies nicht jedes mal verlangen, sonst wird es zum automatismus, d.h. er sitzt nicht mehr korrekt vor, sondern
flitzt gleich in die grundstellung. das ist dann nur noch sehr schwer wieder rauszubringen.
KOMM
anfangs nur dann rufen, wenn der hund sowieso schon auf dem weg zum HF und nicht
abgelenkt ist (kann man wunderbar beim täglichen spaziergang üben). es bringt nichts, KOMM oder – noch schlimmer – HIER zu rufen, wenn der hund in voller fahrt in die falsche
richtung gestartet oder abgelenkt ist. damit versaut man sich nur das herkommen. in diesem falle ruft man einmal den namen. wenn der hund nicht reagiert dreht man sich um
und geht weg oder versteckt sich (ACHTUNG! nur in sicherem gelände, wo nichts passieren kann), oder man geht zum hund und sammelt ihn still ein, nicht schimpfen oder
gar strafen. KOMM kann man ebenfalls an der langen leine üben. dabei hilft es auch rückwärts zu laufen und sich zu freuen. eine andere möglichkeit ist, beim füttern mit dem
napf klappern und KOMM rufen - das ist vermutlich die allersicherste methode. ganz wichtig ist, den hund immer ausgiebigst zu loben, wenn er kommt. nicht erst dann, wenn
er schon beim HF ist, sondern auch schon auf dem weg (richtig den hampelmann machen, damit er sich freut. ein hund der freudig kommt, kommt öfter: mein hund leckt sich z.B.
schon unterwegs das maul, obwohl er mittlerweile nicht mehr immer ein leckerchen fürs herkommen kassiert und er tut das nicht zur beschwichtigung *ggg*). ebenfalls ganz
wichtig: niemals den hund schimpfen oder gar strafen, wenn er herkommt, selbst wenn er nicht schnell genug kommt oder ausgebüxt war und erst nach stunden wiederkommt. er
wird IMMER gelobt! der hund verbindet nur seine letzte handlung mit dem lob oder der strafe. er weiß nicht, dass er für das weglaufen oder nichtkommen gestraft wird. er
verknüpft die strafe mit dem zurückkommen und wird wenn man pech hat, beim nächsten mal gar nicht mehr herkommen.
LAUFEN AN LOCKERER LEINE
wir laufen ganz normal, die leine hängt locker durch. wenn sie straff wird, der hund also
zieht, bleiben wir einfach stehen und warten, bis die leine wieder durchhängt oder der hund sich hinsetzt. der hund merkt sehr bald, dass er durch ziehen nicht weiterkommt
und wird es unterlassen. wichtig ist dabei absolute konsequenz! man muss immer und überall stehen bleiben, sobald gezogen wird. wenn er zurückkommt, oder sich hinsetzt,
gehen wir sofort weiter. wichtig: schnell reagieren - sofort stehen bleiben wenn der hund zieht und sofort weitergehen, wenn die leine wieder locker ist. ACHTUNG: manche hunde
fangen an zu kläffen oder jaulen, wenn sie nicht vorankommen. in diesem fall unbedingt ebenfalls stehenbleiben, bis das gejaule aufgehört hat.
LINKS
benutze ich, wenn der weg sich gabelt und wir nach links weitergehen. habe ich auch so - ganz banal also - beigebracht.
NEIN
wenn man nur möchte, dass der hund jetzt gerade etwas unterlässt, sollte man nicht pfui
, sondern NEIN sagen. NEIN, ich möchte nicht, dass du jetzt ins wasser gehst, NEIN, du darfst jetzt nicht das spielzeug (oder das eis des fremden kindes im vorbeifahrenden
kinderwagen) nehmen. dieser befehl ist nicht so endgültig wie der befehl pfui. beispiel: man legt ein leckerchen vor den hund hin. wird der befehl NEIN gegeben, kann man ihn
sekunden (oder stunden) später mit dem befehl NIMM wieder auflösen. wurde der befehl pfui gegeben, sollte man das leckerchen hinterher aufheben und wegtun. der hund darf es in diesem fall nicht bekommen.
PFUI
bedeutet, was du jetzt gerade machst, ist für immer und alle zeiten verboten! wenn man
nur möchte, dass der hund jetzt gerade etwas unterlässt, sollte man nicht PFUI, sondern nein sagen. sehr lange an der leine üben, damit man es durchsetzen kann. dies ist
ebenfalls ein befehl, der dem hund das leben retten kann und den man deshalb nicht versauen sollte. übt man am besten, indem man den hund in versuchung führt. d.h. man
legt leckerchen aus und lässt den hund hingehen. wenn er das leckerchen nehmen will (darf er nicht - er hat ja den befehl zum nehmen nicht bekommen), ruft man sehr
energisch PFUI und zieht ihn an der leine zurück. hier kommt es auf den charakter des einzelnen hundes an. bei einem sensiblen hund reicht oft schon der scharf
ausgesprochene befehl. bei sehr robusten hunden hilft oft nur ein ruck an der leine (PFUI ist eine der ganz wenigen gelegenheiten, bei denen ich den sogenannten leinenruck
anwende. man kann dem hund den befehl auch dadurch beibringen, dass man ihm entweder schnell mit der hand von hinten nach vorn über kopf und nase fährt, einen
schnauzengriff macht oder einen gegenstand hinter ihm zu boden fallen lässt. auch ein nasser lappen oder anspritzen mit einer wasserpistole kann helfen (möglichst durch eine
zweite person, damit er es nicht vorher schon merkt). viele HF machen den fehler, beim spaziergang, wenn der hund im gebüsch eine tote ratte (oder etwas ähnlich ekelhaftes)
gefunden hat, aus 20, 30 m entfernung PFUI zu brüllen - effekt gleich null aber man hat sich damit ganz wunderbar den befehl versaut! anmerkung: viele hundeexperten
bestätigen, dass das PFUI selten ganz 100%ig ist. wenn der bissen klein genug und die entfernung zum HF groß genug ist, wird fast jeder hund ihn fast immer runterschlucken.
man kann PFUI nur immer und immer wieder üben, verlassen sollte man sich nur bedingt darauf. das gleiche gilt übrigens für den befehl AUS.
PLATZ
zwei möglichkeiten:
leckerchen vor dem hund auf dem boden nach vorne führen. warten bis er sich hinlegt,
dann PLATZ sagen. befehl nur einmal geben.
oder noch besser: sich auf den boden setzen oder hinknien. ein knie wird – je nach größe
des hundes – zum tunnel aufgestellt. leckerchen vor seiner nase durch den tunnel ziehen, hund wird folgen wollen und muss sich dabei legen. dann erst kommando PLATZ. befehl
nur einmal geben, mit AUF auflösen. dauer des platz und entfernung zwischen hund und HF langsam und kontinuierlich steigern. nicht zu schnell zu langes platz und/oder aus zu
weiter entfernung verlangen. kein PLATZ und BLEIB verwenden!
die rettungshundeleute üben PLATZ noch anders, und zwar steht bei denen nicht der
hund auf, sondern die decke. es wird dazu eine decke auf dem boden ausgelegt. hund soll draufgehen – abwarten, bis er es selbst tut, nicht mit gewalt -, soll sich hinlegen.
wenn es zu lange dauert, bis er dies tut, anfangs kommando PLATZ geben. hund liegt, leckerchen hinwerfen. wenn es gefressen wurde sofort die decke wegziehen. diese
übung nicht öfter als jeweils 2 x hintereinander machen. dauer des liegens auf der decke langsam steigern.
PLATZ aus der Bewegung
zuerst sollte PLATZ immer nur im stehen geübt werden (oder beim fußlaufen, indem man
stehen bleibt). wenn das funktioniert (und zwar immer!) sollte man PLATZ sagen, stehen bleiben, dabei aber auf der stelle treten, damit der hund sich daran gewöhnt, dass die
füße des HF sich weiterbewegen, er aber liegenbleiben muss. später lässt man zusätzlich die leine fallen. wenn auch das klappt ohne dass er aufsteht, geht man ein oder zwei
schritte weiter und bleibt dann stehen. nicht rückwärts gehen oder sich umdrehen, sondern einfach weitergehen (es hilft, wenn eine zweite person meldet, ob das
kommando befolgt wurde. entfernung langsam steigern. ACHTUNG: nicht vom hund weggehen, einen bogen laufen und sofort zurückgehen, sondern man geht weg, bleibt 1
sekunde mit dem rücken zum hund stehen, dreht sich um, wieder eine sekunde stehen bleiben. zum hund zurückgehen. dabei rechts vorbei und herumlaufen in die
grundstellung. wieder eine sekunde warten, befehl SITZ geben, warten, dann erst weiterlaufen. kein PLATZ und BLEIB verwenden!
PLATZ aus der Entfernung
erst wenn PLATZ direkt vor oder neben dem HF über eine etwas längere zeitspanne
funktioniert, sollte man am platz aus der entfernung arbeiten. die entfernung dabei nur langsam steigern, d.h. erst wenn platz aus einer entfernung von 1 m immer funktioniert,
geht man auf eine entfernung von z.b. 2 m usw. der schlimmste fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, gleich 10 oder gar 20 m vom hund wegzugehen und platz verlangen.
der hund hat noch nicht begriffen, dass PLATZ auch aus dieser entfernung befolgt werden muss und - was noch viel schlimmer ist - man kann es nicht durchsetzen. man kann dann
nur hinrennen/gehen und ihn wieder hinlegen (bei korrektur kein leckerchen geben). viele HF werden gereizt und der hund bekommt angst, wenn der HF auf ihn zu rennt und PLATZ
schreit, effekt: hund rennt weg und HF wird noch sauerer ...). wenn platz aus einer entfernung von z.b. 30 m richtig gut funktioniert, kann man dazu übergehen, die dauer
des abliegens zu verlängern. anfangs nicht zu lange platz verlangen. kein PLATZ und BLEIB verwenden!
RECHTS
benutze ich, wenn der weg sich gabelt und wir nach rechts weitergehen. habe ich auch so - ganz banal also - beigebracht.
SCHAU / WATCH
ist ein äußerst praktisches kommando, mit dem man die aufmerksamkeit seines hundes
sofort auf sich ziehen kann - z.b. wenn der erzfeind entgegenkommt, oder irgendwo am horizont ein hase rennt ...
man hält sich dazu entweder ein leckerchen oder ein begehrtes spielzeug direkt vor die
nase. anfangs reicht es, wenn der hund eine einzige sekunde schaut. dauer kontinuierlich steigern, später das leckerchen nicht mehr vorhalten, sondern erst zum schluss der übung aus der tasche holen und geben.
oder: vor den hund stellen, deutlich sichtbar leckerchen (käse, wiener o.ä.) in den mund nehmen. wenn der hund schaut, leckerchen ausspucken (verlangt etwas übung *ggg*).
später selbe übung in grundstellung machen. man kann auch das leckerchen in der hand halten und wenn der hund schaut, führt man es erst zum mund hin und lässt es dann fallen.
eine dritte methode ist, einfach gar nichts macht, sondern wartet bis der hund zufällig schaut, dann sofort belohnen (praktisch ist hierbei der Clicker!). eine zweite person ist
auch hilfreich, die entweder clickt oder z.b. den daumen nach oben streckt, wenn der hund schaut.
VERUNSICHERUNG AUF DISTANZ (schleppleinen-training)
dies bedeutet nicht: 5-m-leine dran und laufen lassen, sondern ist richtig mit arbeit verbunden. der hund soll lernen, sich am HF zu orientieren, d.h., nicht der HF ruft, wenn
er die richtung ändert oder irgendwas vom hund will, sondern der hund guckt nach dem HF. anfangs übt man selbstverständlich ohne ablenkung. dazu besorgt man sich eine 5 m
lange stabile leine und am besten ein brustgeschirr (am halsband durchgeführt, halte ich das ganze immer noch für tierquälerei!). man nimmt das schlaufenende fest in die rechte
hand und wickelt die 5 m in lockere schlaufen auf, die man - ebenfalls locker - in der linken hand hält. hund erhält kein kommando, sondern man geht einfach los. wenn er abgelenkt
ist, lässt man die schlaufen (linke hand) fallen, dreht sich um und geht zügig, ohne sich umzuschauen, in die entgegengesetzte richtung. im normalfall wird der hund - da man
das schlaufenende mit der rechten hand selbstverständlich festgehalten hat - nun voll in die lange leine laufen und mitgezerrt werden. leine sofort einholen (möglichst vor dem
eigenen körper aufwickeln, damit er es nicht sieht). wenn der hund auf gleicher höhe ist, wieder ohne ein wort in die alte richtung weitergehen. dieses spiel wiederholt man nun
solange, bis er aufmerksam ist und sofort den richtungswechsel mitmacht. nun erhöht man die anforderung, indem man mit den füßen scharrt (asphalt) oder einmal auf den
boden stampft (rasen oder weicher untergrund), bevor man die richtung ändert. der hund bekommt somit die gelegenheit, sofort mit umzudrehen. später kann man auch das
kommando KOMM geben. wenn alle richtungsänderungen sofort mitgemacht werden - also kein ruck an der leine mehr erfolgt, geht man auf die 10-m-leine über - same
procedure ... bei manchen hunden hat man mit dieser methode keinen erfolg. bei anderen funktioniert es wiederum wunderbar. es gibt noch die sanftere variante – die mir besser
gefällt – 3-m-leine, loslaufen. wenn der hund abgelenkt ist, stehen bleiben, warten bis hund schaut und dann im 90 grad winkel weggehen. wenn der hund während des laufens
uns anschaut, rückwärts laufen und herlocken. sitzen lassen, hund soll schauen – leckerchen geben, nochmals schauen lassen (als dankeschön quasi) und freigeben.
SCHLUSS
dies ist ein abbruchkommando, d.h. der hund soll sofort mit der unerwünschten handlung
(welche auch immer) aufhören. habe ich anfangs immer nur dann geübt, wenn ich auch einfluss nehmen konnte, d.h. der hund an der leine war und ich ihn wegziehen konnte.
das wort SCHLUSS eignet sich deshalb so gut als abbruchkommando, weil zwei zischlaute die aufmerksamkeit jeden hundes erregen. ein energisches SCHLUSS in eine
hundegruppe gerufen, die gerade dabei ist sich in die haare zu kriegen, kann oft die situation entspannen (lustig ist, wenn mehrere HF gleichzeitig SCHLUSS rufen ...).
SITZ
anfangs ein leckerchen über den kopf des hundes nach hinten führen, er wird sich
irgendwann automatisch setzen. dann erst SITZ sagen (wenn er nicht sitz macht, hat man wenigstens keinen fehler gemacht). befehl nur einmal geben. anfangs nur ganz kurz
sitz machen lassen, befehl immer mit AUF aufheben. dauer des sitz und entfernung zwischen hund und HF langsam und kontinuierlich steigern. nicht zu schnell zu langes sitz
und/oder aus zu weiter entfernung verlangen. kein SITZ und BLEIB verwenden!
SITZ aus der bewegung
zuerst sollte SITZ immer nur im stehen geübt werden (oder beim fußlaufen, indem man
stehen bleibt). wenn das funktioniert (und zwar immer!) sollte man SITZ sagen, stehen bleiben, dabei aber auf der stelle treten, damit der hund sich daran gewöhnt, dass die
füße des HF sich weiterbewegen, er aber sitzen bleiben muss. danach lässt man zusätzlich die leine fallen. wenn auch das klappt, der hund also sitzen bleibt, geht man
ein oder zwei schritte weiter und bleibt dann stehen. nicht rückwärts gehen oder sich umdrehen, sondern einfach weitergehen. entfernung langsam steigern. kann man
zusätzlich dann noch festigen, indem man sich in der grundstellung stehend ohne hund umdreht, um den hund herumgeht usw.
ACHTUNG: nicht vom hund weggehen, einen bogen laufen und sofort zurückgehen,
sondern man geht weg, bleibt 1 sekunde mit dem rücken zum hund stehen, dreht sich um, wieder eine sekunde stehen bleiben. zum hund zurückgehen. dabei rechts am hund
vorbeilaufen in die grundstellung. wieder eine sekunde warten, dann erst weiterlaufen. kein SITZ und BLEIB verwenden!
SITZ aus der Entfernung
erst wenn SITZ direkt vor oder neben dem HF über eine etwas längere zeitspanne
funktioniert, sollte man am sitz aus der entfernung arbeiten. die entfernung dabei nur langsam steigern, d.h. erst wenn sitz aus einer entfernung von 1 m immer funktioniert,
geht man auf eine entfernung von z.b. 2 m usw. der schlimmste fehler, der immer wieder und wieder gemacht wird, ist der, gleich 10 oder gar 20 m vom hund wegzugehen und es
verlangen. der hund hat noch nicht begriffen, dass SITZ auch aus dieser entfernung gilt und - was noch viel schlimmer ist - man kann es nicht durchsetzen. man kann dann nur
hinrennen/gehen und es korrigieren. viele HF werden dann gereizt und der hund bekommt angst, wenn der HF auf ihn zurennt und SITZ schreit, effekt ist dann: hund rennt weg und HF wird noch sauerer ...
wenn sitz aus einer entfernung von z.b. 30 m richtig gut funktioniert, kann man dazu übergehen, die dauer des sitzens zu verlängern. anfangs nicht zu lange sitz verlangen. kein SITZ und BLEIB verwenden!
STEH/STOPP
wenn der befehl STEH (oder STOPP) gegeben worden ist, muss auf jeden fall verhindert
werden, dass der hund sich setzt. das kann man auf vier arten erreichen: entweder man greift schnell unter den bauch des hundes und sagt STEH oder man legt ihm die leine
ganz locker um den bauch. nicht an der leine reißen! nur ganz leicht und sanft anheben. eine dritte möglichkeit ist, dem hund die gestreckte hand von unten her direkt vor die
nase zu halten. vierte möglichkeit: den hund zuerst ins SITZ bringen. jetzt einen arm um seine brust legen, mit leckerchen nach vorne locken. hund wird automatisch aufstehen,
befehl in diesem moment geben (gefällt MIR am besten …).
STRASSE (kommando STEH oder SITZ)
der hund sollte vor dem überqueren jeder straße entweder den befehl SITZ oder STEH
(STOP) bekommen. erst wenn der befehl fuß gegeben wird, sollte er zügig und ohne zwischenstopp die straße überqueren. ich persönlich bevorzuge den befehl STEH deshalb,
weil es im winter (für die hündin) angenehmer ist, sich nicht ständig auf den kalten boden setzen zu müssen. man sollte allerdings wissen, dass der befehl SITZ sicherer ist als STEH.
VORAN/VORAUS
benutze ich, wenn der weg sich gabelt und wir laufen geradeaus weiter. habe ich einfach
immer gesagt: Freddie LINKS oder Freddie RECHTS oder Freddie VORAUS. hat er irgendwann kapiert und macht es jetzt zuverlässig auch aus größerer entfernung. kann
man aber auch üben, indem man ein spielzeug entfernt hinlegt und den hund dann hinschickt (und sitz oder platz verlangt). in diesem fall benutze ich allerdings HOLS und BRINGS.
WARTE
leckerchen in die hand nehmen, hund vor die nase halten. kommando WARTE. wenn der
hund es nehmen will, hand schließen, wegziehen. solange wiederholen, bis hund wartet und HF anschaut. man kann das auch ausbauen: a) leckerchen vor den hund, zwischen
die pfoten legen, hund muss erst HF anschauen darf erst auf Kommando NIMM das leckerchen nehmen. b) leckerchen auf eine pfote ... c) leckerchen auf beide pfoten... darf
dann nur das leckerchen nehmen, welches ihm gezeigt wurde. d) hund leckerchen auf die nase legen, kommando WARTE, dann mit NIMM fangen lassen (heisst bei uns allerdings
NASE und NIMMS). dazu die eigene hand von unten nach oben führen zur unterstützung. dies ist sogar mehr als nur ein schönes kunststück, weil es die disziplin des hundes steigert.
WENDE
richtungsänderung um 180 grad - d.h. man geht nach der wende in genau die
entgegengesetzte richtung. vor jedem richtungswechsel muss anfangs (später nicht mehr) der befehl FUSS neu gegeben werden. man dreht sich auf den hund zu (also nach links,
gegen den uhrzeigersinn), nimmt die leine in die andere hand und führt den hund hinter sich vorbei. nicht stehen bleiben, sondern zügig weitergehen. wenn der hund die übung
beherrscht, wird kein befehl mehr gegeben. man erreicht dadurch eine erhöhte aufmerksamkeit. der befehl FUSS wird ab diesem zeitpunkt nur noch bei änderung der schrittgeschwindigkeit gegeben.
WINKEL rechts/links
richtungsänderung um 90 grad. keinen bogen laufen, sondern einen zackigen winkel, wie
auf dem kasernenhof. anfangs mit kommando FUSS, später ohne. ALLE drehungen, wende oder winkel mit dem linken fuß beginnen.
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