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Vita pulita

Con i miei trampolieri tirati su fino alle ascelle, sono scivolato nella Great Oyster Bay della Tasmania e mi sono spinto verso le secche dove i baby bivalvi galleggiavano a migliaia. Dal mio arrivo in Australia , lo stato insulare remoto, diversi giorni prima, ho pranzato ogni giorno con i gustosi e deliziosi crostacei, inseguendoli con un sorso di croccante Tasmania Riesling. Ma l'incontro di questa mattina nel loro elemento naturale si stava dimostrando più rischioso di quanto mi aspettassi. "Stai attento a dove vai", ammonì uno dei vicini ostricoltori mentre mi guardava scivolare sul fondo scivoloso dell'oceano e girarmi attorno per prendere l'equilibrio. "Non vuoi vagare dove l'acqua è più alta dei tuoi trampolieri".

Questo era un pensiero spaventoso. Mi immaginai incespicando in un trogolo, improvvisamente appesantito dall'acqua che si riversava nella tuta di gomma che mi aveva permesso di sguazzare impunemente nell'acqua. Mi ero avventurato nell'oceano sperando di aprire una dozzina di ostriche e lavarle con lo Champagne stando in piedi tra i letti e posando per una foto ricordo. Ahimè, le forti piogge della notte prima costrinsero a cambiare i piani. "Non raccogliamo dopo una pioggia", spiegò l'ostrutore mentre tornavo a riva e rimuovevo i miei trampolieri. "Il deflusso dalla terra rende l'acqua fangosa."

Una Tasmania non servirebbe ostriche fangose; se non fosse per la pioggia, raramente, se mai, avrebbe avuto la possibilità di farlo. A causa della sua lontananza e delle correnti che scorrono dall'Oceano Antartico, l'isola - una massa continentale circa la dimensione della Scozia situata tra il continente australiano e l'Antartide - ha alcune delle acque costiere e interne più incontaminate del pianeta.

Anche le brezze che si diffondono sull'isola sono tra le più prive di inquinamento del mondo. Cape Grim, nella punta nordoccidentale della Tasmania, a circa sei ore di macchina dalla capitale Hobart, sulla costa sud-orientale, è la sede della stazione di inquinamento atmosferico di base del governo australiano. Qui, i ricercatori raccolgono campioni d'aria da utilizzare come controlli durante l'analisi del contenuto d'aria in altre parti del mondo.

Anche l'acqua in bottiglia proveniente da Cape Grim e servita in molti ristoranti della Tasmania è particolarmente pura. A differenza delle acque di sorgente o di pozzo da giardino, l'acqua in bottiglia del marchio Cape Grim non tocca mai il suolo; invece, viene raccolto sotto forma di pioggia.

Alcuni intenditori locali - uno dei quali ho incontrato poche ore dopo la mia incursione nel regno delle ostriche - dicono che l'acqua della Tasmania è più piacevole quando distillata in Lark Single Malt Whiskey, che è stata prodotta presso la Lark Distillery di Hobart per quasi due decenni. "Tutto è iniziato quando un ispettore locale di nome Bill Lark è andato a pescare nel Clyde con suo suocero", mi ha detto Mark Nicholson, tour manager della distilleria e capo narratore, nella sala di degustazione di Lark. Inclinò verso di me una bottiglia di whisky, mentre spiegava che il Clyde è un fiume che attraversa gli altipiani centrali della Tasmania. Perché non avevo bevuto un drink tutta la mattina, ho accettato con entusiasmo la sua offerta.

Nel corso del pomeriggio, "continuò Nicholson," i due pescatori condividevano una fiaschetta di scotch, che permise a Lark di pensare. "Lark riconobbe che, oltre all'abbondanza di acqua meravigliosamente pura, la Tasmania aveva tutto il necessario per produrre un mondo -class whiskey: ricchi campi di orzo, paludi di torbiere e clima perfetto per riunire tutti gli ingredienti. Ma aveva anche una legge che richiedeva che la distilleria avesse ancora un minimo di 2.700 litri, o circa 700 galloni. La legge, uno statuto australiano risalente al 1901, era stata concepita per impedire ai clandestini di esercitare il proprio commercio, ma aveva anche impedito ai legittimi produttori di spiriti di aprire negozi in Tasmania.

Nel 1992, Lark fece rovesciare la legge e produsse il suo primo lotto di whisky, in un ambiente da cinque galloni. Da allora, più di una mezza dozzina di distillerie di boutique hanno aperto in Tasmania, e gli single malt Lark hanno ricevuto numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui un premio World Whiskeys Awards nel 2009 per essere il miglior single malt prodotto fuori dalla Scozia o dall'Irlanda.

Sempre nel 2009, gli sviluppatori scozzesi di una piccola distilleria vicino a St. Andrews portarono Lark in Scozia per aiutare a progettare un impianto simile al suo. La distilleria di Kingsbarns è prevista per l'anno prossimo. "Immagina," disse Nicholson, scuotendo la testa. "Un gruppo di scozzesi chiede a un tasmaniano di mostrare loro come preparare lo scotch.

Sai, "continuò, versandomi un altro bicchiere," Siamo molto fortunati. La Tasmania ha sempre avuto le migliori carni del mondo, i migliori frutti, i migliori pesci ed erbe. Ma per molto tempo non abbiamo avuto i ristoranti e gli hotel per mostrarli. Adesso lo facciamo. "

A dire il vero, la Tasmania è lontana da qualsiasi altra parte e ospita animali e piante che sembrano essersi evoluti su un altro pianeta. Le mura della prigione e le celle isolate rimangono nelle città, servendo come promemoria del passato della Tasmania come colonia penale britannica. E come alcuni dei funsters locali amano sottolineare, tra i suoi grandi squali bianchi, gli ornitorinchi apparentemente innocenti ma velenosi e i Diavoli della Tasmania, questa parte del mondo ha un numero di cose senza eguali che può ucciderti.

Per quanto possa essere così, la Tasmania sta guadagnando rapidamente fama come paradiso per buongustai. Il corollario dell'ambiente incontaminato è la straordinaria qualità di tutto ciò che è commestibile che cresce qui: pesci o uccelli, flora o fauna. L'ambiente della Tasmania si è dimostrato ideale anche per produrre vini con clima fresco, e l'isola convalida il truismo in cui i vigneti mettono radici, accoglienti locande, boutique hotel e spa sorgono (vedi " Da Accogliente a Taglio ").

È più difficile capire cosa stia facendo qui il Museo della Vecchia e Nuova Arte (MONA). Basti dire che la nuova attrazione di Hobart non è per tutti. La MONA, inaugurata a gennaio, è stata costruita per un costo di 73,5 milioni di dollari e contiene una collezione di oltre 98 milioni di dollari. L'ingresso è gratuito, il che è altrettanto valido perché potrebbe far risparmiare ad alcuni visitatori il tempo di chiedere indietro i loro soldi.

Seduto nella sala da degustazione della distilleria, con il bicchiere in mano, sentendo il whisky scaldarmi contro l'umidità del lungomare mentre Nicholson, un isolano di sesta generazione, teneva avanti le vie popolari locali, trovavo facile immaginare le navi dei condannati che arrivavano fuori. Si agganciarono tra il frastuono e il clamore del porto, i loro prigionieri affamati si spostarono lungo le passerelle oltre i meno fortunati che ondeggiavano dal patibolo eretto sul molo.

Dal 1804 al 1853, circa 76.000 detenuti furono trasportati dalle carceri britanniche alle prigioni della Tasmania. Dopo aver scontato la pena, alcuni trovarono lavoro sulle barche che stavano facendo di Hobart il centro dell'industria baleniera dell'emisfero australe. I balenieri partirono dopo megattere e balene franche lunghe 50 piedi o più, in vasi di un terzo di quella lunghezza. Il massacro ha spesso trasformato il mare intorno alle barche in rosso.

La caccia alle balene nella regione terminò alla fine del 1800, quando la produzione di petrolio dagli Stati Uniti ridusse drasticamente la dipendenza del mondo dall'olio di balena per tenere accese le lanterne. Ma la Tasmania stava per diventare famosa per un'altra delle sue risorse naturali. Nel 1788, l'uomo che in seguito sarebbe stato il famoso capitano HMS Bounty , William Bligh, piantò il primo albero di mele in Tasmania. Il frutto prosperò oltre ogni aspettativa e, all'inizio del XIX secolo, la domanda mondiale di mele della Tasmania - di cui 120 coltivate nei frutteti dell'isola - si guadagnò la fama dello Stato come l'Isola della Mela.

Era un piccolo salto di logica presumere che se i tasmaniani potessero coltivare le mele, avrebbero potuto anche produrre uva per il vino, proprio come avevano fatto i mainlanders sin dal 1820 a Sydney e nei dintorni. Ma il clima dell'isola si è dimostrato troppo freddo per far prosperare le uve da vino.

Poi, negli anni '70, un giovane enofilo di nome Andrew Pirie, un nativo di Sydney che si era trasferito in Tasmania, era in tournée di un anno nelle regioni vinicole europee quando si rese conto che alcuni dei vini più acclamati provenivano dalle regioni più fredde: Borgogna, Alsazia e Champagne in Francia e Renania e Mosella in Germania. Quando è tornato a casa, Pirie ha individuato i migliori microclimi della Tasmania per i vitigni cool-clime europei: Pinot Noir, Chardonnay e Riesling.

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